木头妈加拿大随想__蒙特利尔的感慨

halifax

从渥太华出来晚上住在蒙特利尔。
天刚亮，我们就到了圣约瑟夫教堂门口。
晨曦中，教堂那古罗马似的椭圆形塔顶端庄而威严，大块的石头垒筑的城堡样结构坚实可靠，清晨的阳光从背后衬托着教堂，显得耸立在山丘上的教堂更为巍巍壮观，仿佛神在凝视、护佑这山下的城市和人群。
导游说这是目前世界上最高、加拿大最大的教堂。
我奇怪着，可能孤陋寡闻制约着我的见识，只听说基督教因信奉不信奉圣母玛丽亚而分教派，没听说又崇敬基督人间的养父约瑟夫啊？
仔细一想，又释然。人们道德的潜意识中还是同情、敬重约瑟夫的为人。想想，一个强健、俊美的男子在社会舆论歧视下，娶了一个未婚而孕的女子为妻，将孩子视为己出，在动荡的社会里带着全家东躲西藏、颠沛流离。
有意思的人类，对上帝说不出口这个道理，就转化为将约瑟夫分封为另一尊神，自己立着自己幻拟出来的神，供奉着、崇拜着。
惟我独尊的上帝怎想？
导游说这个教堂1904年建造，原为木质结构，后烧毁。现在这个教堂是叫安德全的一个教堂守门人，花了40年的心血建起来的。神父白日到处募捐筹措资金，半夜在山上向上帝祈祷，教堂终于从1922年开始动工，神父1937年去世，没有见到教堂的最后完工。教堂最后竣工于1966年。
一个守门人用40年来实现自己一生的梦想？！
我立刻充满了敬佩和好奇。人们还有多少潜力？还有多少梦想可以实现？
进了教堂，里面布置得简洁，光线比老式教堂明亮，右侧的两排架子上放满了木质拐杖，那是安德全神父治好的风湿病患者送来的拐杖。德国草药的最早启用也是在教堂后院里采摘的，我怎么没注意教堂周围有些什么草本植物啊？神父用什么治好这些病人？精神疗法？唯物主义的我还在东张西望。
两侧的玻璃绘画很美丽，人物造型、神色惟美，比中世纪的那些教堂绘画要生动，但太美丽了，也就失去了人间的所有真实性。
教堂里正在作弥撒，通向大厅的大门紧闭，我隔着玻璃往里面瞅，3000人的座位基本满员，5个键盘、78个音符，5000多个铜管的风琴声音洪亮，撼人心扉。
东转转西望望，我们来到一间展室。同车的小伙伴叫我，让我快看一个玻璃瓶中的解剖心脏，说是安德全神父的心脏。我恭恭敬敬地默立，表示最大的敬意。
墙上贴着安德全神父生平事迹的像片。老人家年轻时长得并不好看，越老越慈祥，有比1982年罗马教皇来巡视、赐福的相片还要让人臣服的气度。看见这人间曾经存在的神话人物，我忙拿出相机，对着墙上的相片拍照，照得清晰，我非常高兴。冥冥中，是安德全神父愿意感化我？
走出教堂，看见南侧的小塔楼上挂着那原从法国借来的56个大大小小的钟，这些钟重24000磅，原为埃菲尔铁塔定做，结果太重了，只好借给圣约瑟夫教堂，以后，当地人捐款将钟买了下来，才这样安稳地挂到现在。
母女俩分别在教堂前拍照，全车人都等着我们。
别慌，这样的机会不多，我挺着将军肚，依然我行我素。
只可惜圣约瑟夫教堂入像依然掐头去尾。

车走了不远，到了有名的圣母教堂。有意思的蒙特利尔，看完圣父，又来拜祭圣母。
1865年建的圣母教堂在市中心，对面是沉闷、古板的蒙特利尔银行总部，狭小的街心中还矗立着第一代殖民者的持枪纪念碑。抬头仰视教堂石壁上的塑像，圣母怀抱幼小的基督，身后很大的光环是一圈金色的五角星，两旁分别立着圣约瑟夫、圣约翰。
教堂里面光线很暗，多年的香烛熏染，使得所有的壁画、木椅、神器都仿佛涂布了一层油彩，色泽深暗而凝重。这里比较有名的是，四周墙壁上到处都是放大的宗教题材的壁画，模仿的多是文艺复兴时期的作品，从孕胎告知、三圣朝拜、逃往埃及一直到哀悼基督全都有，奇怪的是怎么没有模仿达芬奇、拉斐尔、米开朗基罗的代表性作品？
这里也只给了30分钟的时间，匆匆浏览，急急点燃了四株蜡烛。同车的小伙伴点在了高处，看着点在最下一层摇曳着微弱火焰的四个蜡烛，我嫉妒地后悔着，本来就是临时抱神脚，才抱住了神的脚尖？

正午的阳光强烈、耀眼，我们来到蒙特利尔奥运会会馆，当地人称“斜塔”，据称其倾斜度超过比萨斜塔。
白色的斜塔在刺目的光线下像一个扬颈傲然待飞的天鹅，只是为什么设计的脊背上像鳄鱼一样疙疙瘩瘩，凹凸不平？基因错位产生新的物种？不那么吉祥的感觉弥散在心头。近看，果真当年设计求新求异，而实际使用率低下的建筑，已经开始斑驳陆离出现衰败的景象。导游说，当年巨大的投资债务现在还压得政府喘不过气来。
想想我们国家2008年的奥运会设施的设计，不禁也层层汗涌。
参观完自然博物馆、乘电梯上了斜塔，俯视了蒙特利尔的全景，我们早早在树下等候。
看见消瘦的导游一人静静地坐在那里，疲惫、倦怠的神色让人心疼。
“赖老师，辛苦！”我真诚地问候着。“你的英语很好，没想自己开一家旅游公司？”
“开公司费用太高，现在竞争的很激烈，许多老外对华人旅游公司这么低的费用感到不可思议。”他在阳光下眯缝着眼，连连摇头。
想想240元比起国内也不算高的旅游费用，可以感知他们真的没有太多的利润可赚。
“在加拿大多少年了？习惯了吗？”
“我在加已经十几年了。还是国内热闹、亲切，我每年冬天回去，待半年。”提起家乡，他脸上的每一条细小的皱纹里荡漾开真诚的笑意。
看着身旁的女儿，想到她今后的路，漫长、艰辛、彷徨的一生仿佛也这样展开，家就像在斜塔下隐在树丛中，静静地守候着、等待着她归来，她想飞，又飞不高、飞不远，是家的羁绊，还是物种的变异？！

傍晚，我们没有随团去吃法国套餐。在唐人街上随意转转。
唐人街周围不干净，风卷着纸屑到处游荡，怎么是一片凋零的景色？导游说，前几年，这里法裔的“独立党”绑架杀害了人质，许多投资撤走 ，经济萧条，原来这里是加拿大经济火车头，唐人区也生机盎然。89年国内动乱，银行不愿意投资，这里的华人还是想办法建成了这座仿古建筑的宾馆。
我仰头看着那红黄琉璃的中国宫殿坐落在四方四正的灰白色现代水泥盒上，对不伦不类，但又醒目地不同于周围房屋的建筑，还是感动，还是凄然。多少代人了，还是难以割舍对故土对家乡的依恋。
看到一家中文招牌的牛肉面馆，进去才知道是越南人开的。
看着侍者那冷漠的表情，想起同车越南游客疏远、戒备的眼神，我那潜在心底的愧疚浮上心头。
“人家越南是个硬骨头，十几年顽强抗美，百业待兴时，我们国家真不应该对人家出手。当年既然支援过他们，为什么又随意种下怨恨？一代人的怨恨，几代人的鸿沟。”想想中国周围的生存环境，我摇着头。
女儿说：“其实怕挨打，就要捡最无赖、最硬的对手打，下决心打到他爬下为止，有本事和日本打呀，看看还有谁不服气。”
“其实还是不要轻易欺负任何一个民族，哪怕他再弱小，再贫穷，也不能伤害人家起码的尊严。”想想日本一代人的得意，换来了中国几代人难消解的怨恨。我还是保留着自己的和平主意。
这顿饭吃的艰难，饭上得很慢，面很少，牛肉也咽不下去。